Опубликовано: 27.08.2018
Задние стойки амортизаторов на Шевроле Лачетти, независимо от типа кузова, сильно влияют не только на комфорт передвижения, но и на безопасность на дороге. К их состоянию, как и к правильному выбору и правильной установке, необходимо подходить не менее серьёзно, чем к выбору резины. Замена задних стоек Шевроле Лачетти седан и универсал своими руками станет предметом нашего сегодняшнего разговора.
Задние стойки для универсала длиннее на 3 мм.
Теоретически, все амортизаторы делятся на три типа — масляные, газо-масляные и газонаполненные.
Каждый из них по-разному справляется со своей задачей — превращать кинетическую энергию в тепловую, тем самым демпфируя колебания, сглаживая их. По мнению инженеров General Motors и их корейских коллег, оптимальным вариантом для Лачетти в кузовах седан, хэтчбек и универсал будут газо-масляные амортизаторы. Их и устанавливают на заводе.
Левая стойка готовится занять своё место.
Каталожные номера задних амортизаторов для хэтчбека и седана одинаковые:
На универсале придётся разобрать обшивку.
Стойки для универсала получили номер GM-96408640 и их отличие в том, что диаметр штока у них 22 мм, в то время как у седана и хэтча — 20 мм. Визуально они отличаются и толщиной стакана — 49 против 45 мм. Конечно, это не единственное отличие.
Все это сделано для того, чтобы амортизаторная стойка на универсале жёстче реагировала на нагрузки. Да и пружины на этих кузовах разные — на Вагоне прут толще и сама пружина жёстче.
Однако сторонние производители не жалуют задние стойки для Lacetti SW и выпускают их гораздо реже, чем для хэтча и седана.
Возможно, что оригинальные стойки — это лучшее, что можно установить на Lacetti. Однако у каждого водителя свои предпочтения, свой стиль езды и свои финансовые возможности, а оригинальные GM-овские амортизаторы стоят очень недешево и их продают, как правило, только официальные дилеры.
Поэтому мы подобрали наиболее популярные варианты амортизаторных стоек. Среди них есть и жёсткие, и мягкие, и дорогие, и подешевле. Как бы там ни было, решать каждому индивидуально.
. Газовая умеренно жёсткая стойка. Довольно известная молодая компания, которая занимается поставкой запчастей как на некоторые конвейеры, так и на рынок запчастей. Цена одной стойки — в пределах 2, 4–2, 6 тысяч рублей. Отзывов публики мало, но в наличии у дилеров есть всегда. . Газо-масляная стойка. Производитель работает только на рынок запчастей. Выносливая и недорогая стойка. Цена — от 2000 до 2350 рублей. . Корейская компания, занимающаяся поставкой амортизаторов, элементов рулевого управления, тормозов, фильтров и эксплуатационных жидкостей. Газомасляная стойка с нескромным ценником — порядка 3, 2 тысячи рублей. . Лёгкие и безопасные, достаточно мягкие газомасляные стойки с хорошей ценой — около 3000 рублей. Одна из самых известных компаний по выпуску амортизаторов и точного дизельного оборудования, карбюраторов и фильтров. Около 80% продукции SACHS расходится на конвейеры мировых лидеров по выпуску автомобилей.Упаковка стоек Sachs. Заслуживают внимания.
. Известный в Восточной Европе бренд, заслуженно считающийся символом надёжности. Эти газомасляные стойки — средние по выносливости, но отрабатывают свои 2500 рублей отлично. . Стойки, очень близкие по характеристикам к оригинальным, однако дилерская сеть в РФ не сильно развита. Цена — от 3 до 3, 4 тысячи. Некоторые считают их мягкими, но на вкус и цвет товарища нет. . KAYABA всегда была на высоте и эта газомасляная стойка тому подтверждение. Однако стоит обращать внимание на страну производителя. Сеть заводов фирмы очень широка, поэтому качество может сильно плавать — заводы есть как в Японии, так и в КНР. Средняя цена на рынке —Сложно найти автолюбителя, который не слышал об этой марке!
Если мы определились с выбором, покупаем новые стойки (но менять их крайне желательно в паре), собираем необходимый инструмент и расходники, приступаем к замене своими руками.
Для замены стойки на Chevrolet Lacetti седан не обязательно разбирать всю обшивку и снимать всю шумоизоляцию багажника.
С разборкой элементов обшивки удобнее. Крепление стойки к кузову на фото.
Для удобства можно просто снять задний диван и отогнуть обшивку, так можно добраться до болтов крепления стойки. Все работы по замене проводятся на смотровой яме или подъёмнике , а для качественной замены понадобится два приспособления — стяжки для пружин и съёмник для гайки штока амортизатора.
Съёмник можно заменить длинной торцевой головкой на 17 со сточенными двумя гранями под рожковый ключ.
Процесс замены происходит так:
Откручиваем из салона болты крепления стойки. Откручиваем болты. Их тут три. Поднимаем автомобиль на домкрат и снимаем колесо. Отводим в сторону шланг тормозной системы, он крепится на обычной защёлке, достаточно подвинуть его в сторону.Тормозной шланг в сторону.
Откручиваем стойку стабилизатора. Специалисты рекомендуют вместе со стойкой заменить и её. Демонтаж стойки от тяги стабилизатора. Откручиваем два болта крепления стойки к кулаку, стойку можно в сборе вынимать вниз.Вытаскиваем стойку вниз.
Осталось распрячь пружину и заменить стойку. Для этого сначала пружина сжимается специальными стяжками, чтобы снять нагрузку с гайки крепления штока.
Пружину сжимаем до тех пор, пока она не станет свободно вращаться. После этого специальным съёмником или головкой на 17 с пропилами откручиваем гайку фиксации штока.
Демонтируем пружину.
Стойку можно разбирать, а при сборке желательно заменить прокладку между опорой стойки и кузовом.
Её каталожный номер
Забыли о прокладке? Сделайте её сами!
Сборка стойки проводится в обратной последовательности. Удачной всем замены и мягкой работы подвески!
Чтобы раскрутить верхнюю гайку на стойке и разобрать ее нужен спец. ключ, ( я его сделал из обычной головки на 17.), с помощью его и маленькой головки на 9 раскручиваем конструкцию!( я не использовал стяжки там и так все хорошо разбирается)
Все разобрали почистили от грязи и песка, прокачали новую стойку (по инструкции завода изготовителя)
На старой опоре была прокладочка, а на новой нет! Думаю она играет роль пыльника. Снял ее и с герметиком на новую опору( хуже не будет)))) )
собираем в обратном порядке и устанавливаем на место.
И не сдержался сделал -1 виток (стала болтаться пружина решил просто привязать ее проволокой — я на двенашке так практиковал пружина как вкопаная сидит)))) Сделал оба стороны выехал и получил "клин" (жопа ниже)
снова в гараж поднял перед и спереди -1 виток вроде стало ровненько)))
Прокатился ! Изумительно стало! Вот только не знаю на сколько KYB хватит.
Теперь нужно отвернуть гайку рычага поперечной устойчивости, и только потом оставшиеся гайки ну и соответственно вынуть болты
Далее снимаем стойку, советую везде поставить метки. Потому что при разборке и сборке может произойти смещение прокладок, либо опорник или вы не туда посадите пружину
Теперь приступаем к разборке амортизатора, для снятия пружины. Для этого понадобится трещетка с головкой, чтобы зафиксировать шток и вот такой вот ключ как на фото, для откручивания гайки
Снимаем все по порядку и ставим на новую стойку, кстати стойки купили фирмы KYB (Каяба). Белый колпачок на новую стойку не подошел, поэтому мы решили обойтись без него. Теперь ставим все в обратном порядке, но для облегчения работы сначала советую наживить три гайки на стакане которые находятся на 2 фото и только после прикручивать стойку снизу на два болта, рычаг поперечной устойчивости и посадить на место тормозной шланг
P.S. Советую поменять все резиночки, опорные подшипники на передних стойках, пыльники ( если есть наличие трещин), отбойники, и опоры на задних стойках. Потому что у резины есть свойство усадки, и со временем она трескается, так что если вы хотите собранность в подвеске, а не расхлябаннлсть, то меняйте все сразу.